miércoles, 13 de abril de 2011

Prostitutas con estilo!


Llevo mucho tiempo intentando descubrir la devoción que despierta el personaje de Holly Golighty (el del film, no el del libro) y sigo sin entenderlo. Entiendo que su estilo a la hora de vestirse y arreglarse fuese estupendo e igual de irreal que el de Carrie Bradshaw, acaso alguien se cree que una prostituta como Holly que pillaba 50 dolares para ir al servicio, vistiese de Givenchy y con solo 2 horquillas y cinco minutos consiguiese hacerse un moño de tres pisos o recogido de horas en peluqueria.

La supuesta inocencia de su personaje, que en el libro no resulta tan tonto y desequilibrado, en la película roza la estupidez, y esa historia de una prostituta de lujo con aires de grandeza y un gigoló con ínfulas de escritor... No comprendo que vuelva loco a la gente y que resulte tan maravilloso para las chicas jóvenes, y peor aun, un referente.


El caso es que, puestos a seguir el estilo de fulanas cinematográficas con final feliz e irreal, he recordado a Vivian Ward, sí, la fabulosa Pretty Woman interpretada por Julia Roberts, cuyo estilo esta en plena vigencia.

Desde la portada ya creó tendencia; todas esas pulseras de pinchos las encuentras hoy en cualquier tienda y armario de cualquier mujer moderna (que se precie de serlo).

No, esta foto no está extraída de algún egoblogger de alguna moderna de las de ahora. No, no, es una foto de Vivian y su compañera de piso y trabajo, mientras hacen la calle.

Los shorts vaqueros rotos de su amiga son un must este verano 2011.

Anna dello Russo cualquier día nos aparece tal cual vemos a Vivian en estos fotogramas; chaqueta masculina de smoking oversize roja con solapas a contraste, botas de mosquetero acharolás, minivestido, y bolso hobo. La boina era para remarcar que era prostituta y no una moderna bloggera del futuro, (-"Me encanta la obra de Alexej Kurkowski..").


Cuando él la recoge en el coch,e ella se quita la gorra y luce una peluca con el ya famosísimo corte Bob, aquel que siempre luce Anna Wintour, y es que ella siempre ha sido un poco zorrupia también. (Y tranquilos, escribo esto porque se que no me lee, jejeje)

Aquí Vivian entrando en la habitación del hotel. Esta escena es igual a cuando entran las concursantes a la casa de Gran Hermano; se conoce que ellas ven la peli y creen que este es el estilismo justo para entrar a un sitio donde se hará edredoning (ya sea de gratis o pagado)

Este fabuloso momento de la película en el que ella no es bien atendida por ir con pintas de fulana, hoy en día sería muy diferente. Si hoy en día entrase vestida así en Chanel, Gucci, Vuitton o cualquier otra tienda de lujo, las dependientas correrían a su pies pensando que es Kesha, Kim Kardashian, Amy Winehouse o la mismísima Milley Cyrus.

Ya acompañada por Richard Gere, ella solita inventa el super hit de la camisa masculina para mujer, propuesta que le copiaría hasta la mismísima Sharon Stone para los Oscar's de 1988.


Y cuando Vivian se va de compras y se aleja de sus estilo propio es cuando menos trendy resulta.

Este estilo masculino business casual muy preppy entonces y muy cool ahora.

Esta chaqueta era fea, es fea y lo seguirá siendo siempre, pero ahí está la vendedora diciendo lo fenomenal que le queda y contándole que una presentadora de la tele la llevaba el otro día en su programa, como si eso la hiciese menos fea.

Un clásico vestido negro, (cosa que cualquier mujer debería tener en su armario), pero uno bueno, no uno baratuno que no lo quieran ni las polillas. Y lo guay de esta escena es que aparece el famoso vestido rojo en el maniquí, que luego llevará Vivian a la Opera.

La escena que todos soñamos, pasear por Rodeo Drive cargados de compras de tiendas caras con facturas que no llegarán nunca a nuestra cuenta bancaria.


El conjunto de Vivian en color terracota lo veíamos en la colección de Bottega Veneta la temporada pasada tal cual, y es que un traje de chaqueta con bermudas siempre será lo más.

Lo dicho, ahora de rayas lo cual nos recuerda a la tendencia pijamas que tanto explotó Dolce & Gabbana y la ya mencionada Bottega Veneta.

Otro clásico, un vestido en seda de lunares, desde los propuestos por Dior en sus tiempos hasta los revisitados por Moschino o los eternos de Oscar de la Renta.

Si la Infanta Elena tomase nota de esta película y viese lo estilosa que se puede ir a montar a caballo, no iría con esa trenza y ese Barbour rancio.

Aprended de ella; para dormir, un camisón de satén como este, (así Richard Gere siempre esta esperándola), pero con un chandal remetido por los calcetines y una camiseta oversize rota y remetida por el pantalón... NO!


Y finalmente el suntuoso y fabuloso vestido rojo diseñado por Marilyn Vance, creadora de todo el vestuario de la película. Este vestido rojo pasó a la historia del cine no solo por lo bien que le queda a Julia Roberts, si no porque es un vestido que pasados los años sigue estando vigente y podría valer tanto para unos Oscar,como una boda Real, o para ser la más guapa en la boda de tu adorada cuñada. Jajajajajajaja!!! (Léase como risa maléfica)

Si completas el look con una gargantilla de rubies, es que tienes más suerte que todo!!

El final de la película deja el look más actual de todos y es que hoy en día ¿qué mujer no sale con sus bailarinas sus vaqueros y un blazer?

Pero lo que siempre le quedara bien a cualquiera es un tío como Richard Gere al cuello!

jueves, 24 de marzo de 2011

Mary Katranzou

Hace unas cuantas temporadas descubrí a Mary Katrantzou una diseñadora griega (Atenas, 1983), que desfila en la London Fashion Week, es arquitecta, diseñadora textil y de moda. Estas dos últimas carreras las cursó en la Central Saint Martins (Londres) y desde entonces no me pierdo ni uno solo de sus desfiles e investigo los detalles de cada uno.

Su desfile de graduación de la Saint Martins estaba compuesto por vestidos de corte sencillo y hombros pronunciados sobre los que se estamparon piezas enormes de joyería (inspiradas en el constructivismo ruso y los carteles de películas de los años 70) que solo de esta manera una mujer hubiese podido llevar al cuello. Aquí Mary Katrantzou marca las que serán las claves de su estilo; los estampados trampantojo y la joyería de grandes proporciones. Con esta colección consiguió dos nominaciones como mejor colección. Su primera colección de pret-a-porter para el Otoño-Invierno 08 constaba de solo 9 vestidos y consiguió posicionarse en 15 de las más prestigiosas tiendas a nivel mundial.


Su primer desfile en Londres fue el que presentó para la temporada Otoño/Invierno 09/10. Para este debut basó su colección en los frascos de perfume antiguos y algunos clásicos de conocidas marcas como Shalimar, Trésor, Samsara, y Midnight Charm. Todo a partir de una frase de Cocó Chanel en la que decía: "Una mujer que no lleva perfume, no tiene futuro".



Las formas y colores de los frascos de perfume se imprimen sobre los tejidos y se adaptan a las formas de la mujer a la vez que en algunos de los modelos ciertas partes del frasco se funden con los patrones creando un efecto mucho más potente mientras que en otros, son las enormes joyas de la diseñadora las que contribuyen a amplificar el efecto de trampantojo.

Para Primavera/Verano 2010 apostó por formas abstractas en sus estampaciones. Formas líquidas, que evocan al cristal soplado, efectos metalizados y de movimiento, que mezclados sobre elaborados patrones conseguían efectos tridimensionales y unas siluetas orgánicas a la vez que futuristas.


En esta colección los estampados van hechos en ordenador e impresos directamente sobre los tejidos, con lo que consigue un color mucho más agresivo y adaptar los diseños a los patrones.

La colección Otoño-Invierno 2010-11 se llenaba de trampantojos de inspiración militar y romántica muy al estilo Napoleón y Josefina, además de joyas y piedras preciosas, comenzando a trabajar esta colección con aplicaciones y bordados que convierten en real la imagen impresa.




En el desfile para Primavera-Verano 2011, Katrantzou presenta su colección con un homenaje al leit motiv de la obra de René Magrite "Ceci n’est pas une pipe" (esto no es una pipa) y que ella tituló "Ceci n’est pas une chambre" (esto no es una habitación), donde lo artístico y lo surrealista se mezcla con viejas imágenes de publicaciones como Architectural Digest y World of Interiors que digitalizó, manipuló y unió para crear estampados simétricos de una profundidad hipnotizante todo esto sobre piezas de confección elaborada y que en algunos casos remiten directamente a los elementos decorativos vistos en las imágenes.

Las faldas con formas de pantallas de lamparas, bordadas y decoradas muy al estilo art decó fueron algo de lo más apalaudido en el desfile.

Los vestidos en los que aparece el clásico esterillado de las sillas Thonet ahora convertido en estructura del vestido o largos volantes. Las cortinas de la imagen se hacen reales gracias a largos flecos o bandas de seda plisada, y los cortinajes con sus estructuras onduladas superiores adornan los vestidos de la imagen inferior.

En palabras de la diseñadora, "Quería que la habitación estuviese en la mujer, en lugar de la mujer en la habitación. Con esta colección ganó el Swiss Textiles Awards, uno de los premios más importantes en el mundo de la moda y que está dotado con la nada despreciable cantidad de 100.000 € en tejidos suizos para sus siguientes colecciones.

Su última colección presentada llegará a las calles el próximo Otoño 2011. Si en la anterior la habitación estaba en la mujer, ahora la mujer esta en medio de la habitación, una habitación de un apartamento aristocrático, y sus prendas reflejan como si de vestido de espejo se tratase, todo aquello que la rodea; porcelanas de Meissen, huevos de Fabergé, biombos de Coromandel o jarrones Ming. Las siluetas de las prendas se inspiran en las que podrían ser las dueñas de estos salones, mujeres como Diana Vreeland, Babe Pailey o la Duquesa de Windsor, y apuntan más hacia la alta costura. Además se amplia la gama de tejidos y aparece el terciopelo, el punto, el lúrex, y el cashemire.




Y si hay algo que destacar de sus colecciones es que aun con tanta fantasía e imaginación que las inunda, sus propuestas no caen en el disfraz o el ridículo, sino que demuestran que se puede hacer moda en todo el sentido de la palabra con prendas que cualquier mujer usaría para una ocasión especial o un día de trabajo. A día de hoy sus colecciones las podéis encontrar en Corso Como 10 en Milán, Corso Como Corea en Seul, Colette en París, Harvey Nichols en Londres, Havana Boutique en Dublin, o Barney's en New York. Sus precios entre los 800 y los 1.000 euros por vestido, pero ya ha hecho alguna colaboración con Top Shop y Six Scent, para que nos sea más fácil acceder a sus creaciones, aunque cualquiera de sus prendas es una inversión que si no usamos podremos colgar en cualquier pared y dentro de poco ocupará museos.


Para conocer más sobre toda su obra y su trabajo os dejo este link donde encontraréis un maravilloso artículo sobre su trayectoria y modus operandi, escrito por Karina Estrada para la revista tomo.

miércoles, 16 de marzo de 2011

Escaparate Febrero 2011 Serie By Ion Fiz

Para empezar la temporada de nuestro escaparate lo protagonizó la Serie By Ion Fiz, que es la segunda línea que el diseñador vasco crea desde hace unas temporadas y que solía presentar en la Pasarela de Valencia.

Para la primavera 2011 Ion recupera sus estampas de Nancy con las que ya se hiciese famoso en sus primeras colecciones y que quedaron inmortalizadas en el look que se expuso en el Reina Sofia en la maravillosa muestra Tras el espejo. Moda Española.

Para preparar el escaparate nos decidimos a conseguir varias Nancys que acompañaran a las ya presentes en las camisetas, Nancy buceadora y Nancy motociclista, encontramos a Nancy la mas bonita, Nancy Pink Sports, Nancy y su pony Fantasy, Nancy en el cole, a Nancy Salva Animalitos, y por último a la Nancy Azafatas de Colección que son 2, una hecha en el estilo original y luciendo el uniforme creado por Elio Berhanyer en 1972 para Iberia y la versión actual con uniforme de Adolfo Domínguez.

Mandy con camiseta de Nancy motociclista y short en algodón, ambos de Serie By Ion Fiz, pendientes y collar de Malababa, calcetines largos de Just in case, y mini bolso de Luna Llena.

Él con camisa y pantalón de Serie By Ion Fiz y messenger de CK Calvin Klein.

Lady 80's con camiseta de Nancy buceadora, collar de San Fabrizzio, vaqueros de Freesoul y cartera de Luna Llena.

Solo contaros que las camisetas han sido un éxito y las Nancys Azafatas se han agotado en la juguetería que tenemos al lado.

viernes, 4 de marzo de 2011

Mandrágora en Granada Hoy

El domingo pasado el periódico Granada Hoy publicaba un artículo hablando sobre nuestro blog y de paso también de la tienda, y nos da mucho gusto poder compartirlo con nosotros.

Para poder leerlo todo os dejo el link del periódico.

domingo, 27 de febrero de 2011

Señora Solana o Perez Pita por favor deje Cibeles!

Leonor Perez Pita, también conocida como Cuca Solana. Fotografía tomada del blog Lalluviaensevillaesunamaravilla.

Han pasado ya los días de los desfiles en Madrid y he podido leer bastantes reflexiones sobre el evento en su totalidad en blogs como el de Gratis Total, Lucio Chine o Di por Dior, y en todos queda patente la falta de finalidad que tiene este evento, y es que este macro-acontecimiento de moda y estilo ha terminado por asemajarse más a una feria de pueblo que a otra cosa.

Si hay que culpar a alguien habría que culpar a quien, (al estilo dirigente árabe), no suelta su butaca ni ante las airadas protestas de un pueblo entero que suplica cambios. Y yo desde aquí le pido a la Sra. Leonor Perez Pita, también conocida como Cuca Solana, que abandone la dirección de Cibeles Madrid Fashion Week, pues aunque su mandato durante años fue bueno, con el llegar del nuevo milenio y la total falta de autocrítica, la cosa ha ido de mal en peor y se está convirtiendo en algo lamentable.

Un ejemplo palpable (y constatable ) de la falta de visión (o presbicia) de la dirección del evento es creer que en realidad están en el 4 lugar en pasarelas del mundo y cito una entrevista concedida a un blog de Hola.com hace un año:

-Blog : "París, Milán, Nueva York y Madrid... sé que si se lo pregunto ese es el orden, su orden."
-Leonor Perez Pita: "Ese es el orden. Sí, es el orden que le voy a dar."
La entrevista completa hecha en este link.

Si de verdad se cree que Madrid está en el cuarto puesto en el ranking de pasarelas de moda es que hace mucho que no ve revistas internacionales especializadas. En cualquiera de ellas se habla de los ya citados París, Milán , New York, y Londrés. Luego mencionan las propuestas de Sao Paulo, Berlín o Tokyo, pero nunca mencionan a Madrid. Solo cuando lo de aquella iniciativa de pesar a las modelos se consiguió que se escribiera sobre Cibeles en los medios internacionales.

Mientras todas las Fashion Weeks se han recortado en días y condensan sus presentaciones y tienen un horario que suele empezar con desfiles desde las 8:00h hasta las 21:00 y una media de 14 desfiles por día, en Madrid tuvimos esta temporada cinco días de desfiles con un promedio de 9 desfiles por día, empezando el que más pronto (solo uno) a las 10:30 am, otro a las 11:00h y el resto a partir de las 12:00h. Motivos para este calendario? No los conozco.

En el resto de las Fashion Weeks se condensa al máximo y así poder ofrecer la mayor cantidad de desfiles en el menor número de días para poder convocar a los medios e interesados y que les resulte atractivo (y rentable) el acudir. Y es que las Fashion Weeks son para trabajar, (aunque haya glamour, estilo y alcohol) la finalidad es que trabaje todo el que acude. Allí no se va a pasar el día o a verse con los amigos y echarse unas risas. Se trata de que trabajen los que están detrás de la pasarela, diseñador, modelos, maquilladores, peluqueros y la organización obviamente, y por otra parte trabajen los que están sentados como espectadores; prensa para escribir sobre lo que vean, patrocinadores para ver en qué han invertido su dinero, críticos para criticar (sea constructiva o destructivamente), compradores para escoger lo que tendrán en sus negocios las siguientes temporadas, y clientes fieles al diseñador que son los que generalmente más ayudan a mantener una firma, algunos amigos o familia a dar apoyo y aliento y por último algunos rostros conocidos que acudan por amistad real o pagada para captar la atención de la prensa, pero todos deben tener una función.

Cabe destacar o recomendar a 2 críticos que sigo y leo y que son de los pocos que tratan de mantener una objetividad, traernos crónicas serias y bien hechas de lo que sucede en la moda, tanto nacional como extranjera; Eugenia de la Torriente y Agustin Velasco.

Primera fila en uno de los desfiles de esta pasada edición de Madrid Fashion Week. Foto Laura Cano del blog Quenosoycoolhunter.

En Madrid las cosas se han ido desmadrando y a la zona que rodea los desfiles, la han ido convirtiendo en una feria de pueblo en donde en vez de manzanas caramelizadas, churros y papas asadas, te dan cervezas light, chocolates, y cócteles de colores. Los stands que se venden a revistas y marcas de estética han llegado al límite de poner hasta quiromantes, (aquí ni siquiera tengo que buscar símiles con las ferias ambulantes). Y en las últimas ediciones, los adolescentes (porque supuestamente tengan un blog) tienen entrada libre y vienen buscando las atracciones: que te planchen el flequillo, te maquillen, o que te tomen una foto disfrazado de un diseñador español. Solo faltan unos coches de choque, una noria y un carrusel. Ah! no, que el carrusel ya está al final de cada desfile!

Grupo de blogueros adolescentes dura una pausa para la comida en la edición de septiembre, ninguno superaba los catorce años.

Y quién acude a ver los desfiles? En Madrid las gradas se suelen llenar con un poquito de prensa, tres o cuatro rostros conocidos, amigos, muchos amigos que no compran prendas del diseñador pero son súper amigos, y el resto no se sabe. Pero los que realmente quieren ver el desfile suelen terminar sentados en las escaleras. Entonces surge una gran pregunta: ¿dónde están los críticos?, ¿dónde están los compradores, y las clientas de toda la vida? Esos solo acuden a unos pocos, poquísimos desfiles, y en el caso de los compradores profesionales a dos o tres como máximo.

Entonces de qué sirve o para qué sirve desfilar en Cibeles (Madrid Fashion Week)?

1- Hoy en día para que incluyan imágenes del desfile en los mini recopilatorios que hacen las revistas sobre el evento, o para que si haces alguna tontería o escándalo salgas en todos los periódicos como la foto del día y la gente se eche cuatro risas y en caso de escándalo la gente comente mucho y se quede con el nombre del diseñador.

2- Para que blogueros asistentes escriban sobre ti, sean cosas buenas o malas pero que escriban. En la mayoría de los casos serán buenas (para que sigan siendo invitados) y en algún momento si se consigue mucha fama como blogger el diseñador te envíe una prenda de regalo, aunque tranquilos, eso en España no pasa.

3- Para que tiendas y compradores profesionales vean la marca por la tele o revista, les guste e intenten contactar con el diseñador para comprar su colección y se encuentren con que esa marca no se produce, o sus precios son iguales a cualquier marca internacional que te respalda con mucha más trayectoria y publicidad...y se den cuenta que interesa más la otra, la internacional.

4- Para que alguna marca registrada del producto que sea, en este caso realmente da igual, contacte con el diseñador y le ofrezca cuatro duros por poner su nombre en un desodorante, unas toallas, unos pañuelos o una botella de aceite o vino.

5- Para que una marca de moda de verdad contacte con el diseñador y le pida unos diseños para su línea de producto. Esto es una de las cosas que poco a poco comienza a funcionar y es algo que realmente sirve de verdad a un diseñador y que las marcas comienzan a aprovechar.

Así que, ¿realmente merece la pena desfilar en Cibeles?

Gracias a la mala gestión, hoy en día es mejor que no, con contratar una buena agencia de comunicación, te montas tú tu desfile, gestionas prensa y otros medios y buscas personalmente inversores y marcas interesadas.

Y como no me gusta hacer oposición sin aportar propuestas concretas, desde este blog hago algunas propuestas mías:

1. Que se condensen las jornadas parar evitar el cruzarse tanto en los calendarios con las otras semanas de la moda y hacer que la prensa internacional y nacional pueda acudir.
2. Que los horarios sean horarios de trabajo y se piense en este evento como una plataforma de negocio para todos y no solamente para la organización.
3. Cribar a los diseñadores y eliminar a todos aquellos que no producen sus colecciones, aquellos que hoy en día no representan ningún interés real para la moda, y buscar nombres nuevos o antiguos pero que creen moda e industria.
4. Que Cibeles se encargue de traer compradores internacionales y nacionales, que puedan descubrir las marcas e interesarse por ellas.
5. Que se analice y seleccione a los blogueros invitados, dejando solo a aquellos que den una cobertura seria al evento.
6. Una previsualisación crítica del desfile que trate de eliminar todas aquellas deficiencias técnicas que puedan entorpecer o dañar el resultado final.

Si alguien tiene más sugerencias que lo diga.